德國: 柏林 一座刻著歷史痕跡的城市 (Germany: Berlin)

2025年的10月, 感到氣候有一絲秋季的涼意時, 我來到了德國的柏林(Berlin). 因為讀過一些柏林的歷史, 我一直覺得柏林是個非常冷硬線條的都市. 來了之後發現柏林的確不是靠華麗建築取勝, 而是一座走在街上就能感受到歷史與時代痕跡的城市. 

柏林最著名的歷史是"柏林圍牆"--這座將柏林分成東柏林跟西柏林的石牆硬生生將德國拆成兩邊, 直到1990年10月3日, 德國才結束分裂. 這也許是大多數人理解的故事, 但是背後的歷史並不是這麼簡單. 

在還有遺留一小段柏林圍牆的波茲坦廣場(Potsdamer Platz)上有個德鐵大樓, 是德國國家鐵路公司(Deutsche Bahn AG)的企業總部. 波茲坦廣場是德國鐵路(DB), 柏林快鐵(S-Bahn)以及柏林地鐵(U-Bahn)的匯集地. 

1945年二次世界大戰結束, 納粹德國戰敗時的柏林幾乎被炸成廢墟, 當時的德國的首都柏林被四個戰勝國分成佔領區, 分別是美國, 英國, 法國, 蘇聯. 後來美國跟蘇聯之間的關係惡化, 冷戰開始, 1949年開始德國變成兩個國家--西德(Federal Republic of Germany/FRG)由美國, 英國, 法國支持, 首都是波昂(Bonn), 而東德(German Democratic Republic/GDR)由蘇聯支持, 首都是柏林. 所以柏林就變得非常"尷尬"--一座位於東德境內的城市有一半屬於西方陣營, 因此柏林變得有"東柏林"跟"西柏林"的分別. 在1948 年, 蘇聯甚至封鎖通往西柏林的陸路和水路, 企圖切斷西柏林的物資供應, 但是美國和英國直接空運物資跟醫療用品到西柏林, 直到隔年蘇聯解除封鎖. 而1949至1961年之間, 東柏林跟西柏林之間還可以通行, 甚至有人往返兩邊工作, 這時西德的經濟逐漸繁榮, 很多東德人發現過一條城市邊界就是另一種生活, 所以大量東德人開始透過柏林逃往西方. 東德政府越來越擔心人口外流, 決定在1961年蓋一座圍牆封鎖東柏林與西柏林之間的通道, 柏林從此被切成兩半. 

查理檢查哨(Checkpoint Charlie)位於腓特烈大街(Friedrichstraße)上, 靠近與齊默爾大街(Zimmerstraße)的交叉口. 這裡是柏林圍牆的其中一個進出口. 

查理檢查哨附近有個立牌,  面對西柏林的是蘇聯士兵的照片, 另一面面向東柏林的則是美國士兵的照片. 

這座城市仍然看得出當年東西柏林的差異--東柏林會看到比較典型的東德社會主義建築, 有著寬闊大道與大型住宅區, 而西柏林則留下許多西方現代建築與戰後重建的痕跡. 

德國聯邦參議院(Der Deutsche Bundesrat)位於萊比錫大街(Leipziger Straße), 這裡原本位於東柏林. 

這個非常社會主義風格的建築是德特勒夫·羅韋德之家(Detlev-Rohwedder-Haus), 是位於之前的東柏林的歷史建築. 建於1935至1936年間, 最初是納粹德國的帝國航空部(Reichsluftfahrtministerium)大樓, 後來為了紀念遭到極左翼恐怖組織紅軍派暗殺的德國託管局前局長德特勒夫·卡斯滕·羅韋德(Detlev Karsten Rohwedder)而將此大樓改名為"德特勒夫·羅韋德之家". 現今是德國聯邦財政部(Bundesministerium der Finanzen)的中央總部. 

查理檢查哨旁邊, 也是位於腓特烈大街上有個"牆博物館"(Wall Museum - Checkpoint Charlie), 裡面收集了大量柏林的歷史資料, 逃脫者的書信以及親手製作的真實逃脫工具. 裡面不能拍照. 紀念品店有販賣柏林圍牆敲下來的小石塊做的磁鐵.

從查理檢查哨旁的 Kochstraße / Checkpoint Charlie 站搭乘U6線(往 Alt-Tegel)方向, 在Naturkundemuseum站下車就到了柏林自然科學史博物館(Museum für Naturkunde), 這是全球最著名的自然歷史博物館之一, 擁有超過 3,000萬件珍貴收藏品, 最重要的是它有我最愛的恐龍~ 一走進中央挑高大廳就看到這具高達13.27公尺的腕龍骨架, 非常震撼. 這可是獲得金氏世界紀錄認證世界上現存最高又最完整的恐龍化石裝架喔!

周圍還有許多各式恐龍的骨架. 

這個三角龍的頭骨是2023年從加拿大買回來的. 

暴龍"崔斯坦·奧托"(Tristan Otto)是博物館的明星--長達1.5公尺保存極其完好的真品頭骨具有極高的科研與觀賞價值. 

 喙嘴翼龍的化石

還有菊石的化石

館內也收藏大量動物及昆蟲的標本

博物館中有很大一區展示著各式各樣的礦石與礦物標本, 有些鮮豔的色彩與奇特的結晶形態, 讓人很難想像這些都是大自然形成的. 

腓特烈大街上有一間"瑞特斯波德"(Ritter Sport), 瑞特斯波德是德國的著名巧克力, 以方塊造型跟色彩繽紛的包裝為特色. 店裡最特殊的服務是可以做自己特製的巧克力--先選巧克力種類, 再選自己想加入的配料像是不同堅果, 果乾等等, 然後由專人現場製作, 最後的包裝也可以自己設計. 

現場販買各式各樣, 各種大小, 各種口味, 各種包裝的瑞特斯波德巧克力, 悉聽尊便認君選擇~地址是Friedrichstraße 83, 10117 Berlin, Germany

來到柏林, 需要戴眼鏡的人可以走一趟 ic! berlin的旗艦店, ic! berlin以極簡設計又充滿工業設計感的鏡架聞名, 所有的眼鏡都是在柏林製作的. 旗艦店位於Münzstraße 5, 10178 Berlin, 店內裝潢超低調. ic! berlin 的鏡框又輕又耐折, 不用一支螺絲，全靠卡榫概念的組裝, 店內鏡框大多一只490至550歐元. 現在附的眼鏡盒很普通, 不像以往是一根螺絲造型的盒子, 有點可惜.

來了柏林當然要去看看柏林的地標--布蘭登堡門(Brandenburger Tor). 布蘭登堡門由普魯士國王腓特烈・威廉二世(Friedrich Wilhelm II)下令興建於1788至1791年. 1806年拿破崙(Napoleon Bonaparte)打敗普魯士後把布蘭登堡門上的四馬戰車(Quadriga)當作戰利品運到巴黎, 但是八年後, 拿破崙戰敗, 四馬戰車又被帶回柏林重新安裝, 原本的雕像被加入鐵十字與普魯士鷹等元素, 象徵普魯士的勝利.  

二次世界大戰後, 德國和柏林被分裂, 在1961年柏林圍牆建立後, 布蘭登堡門正好位於東柏林與西柏林交界的限制區域, 東西兩邊的人因此都不能自由穿過. 直到1990年10月3日德國統一後, 布蘭登堡門反轉成為德國歷史轉折的重要象徵.

位於"菩提樹下大街"(Unter den Linden)上的皇太子宮(Kronprinzenpalais)從17世紀開始先是私人住宅, 後來成為多位普魯士皇太子的宮邸直到1918年德國帝制結束. 1919年, 這裡成為柏林國家美術館的現代藝術館, 展示當時非常前衛的藝術作品, 到了納粹時代, 許多作品被沒收. 在二戰中損毀所以1968年重建, 現在作為展覽及文化交流場地. 

同樣在"菩提樹下大街"的柏林國立歌劇院(Staatsoper Unter den Linden)是腓特烈大帝(Friedrich II)在18世紀興建的, 1742年就開始演出, 當時腓特烈大帝不只想蓋一座歌劇院, 而是想在這一帶打造一個具有文化與藝術氣息的城市空間.

新崗哨(Neue Wache)前有一排巨大的多立克柱(Doric Columns), 頗有希臘古建築的風格, 它是著名建築師--申克爾(Karl Friedrich Schinkel)的作品, 建於1816至1818年, 原本是普魯士王室的衛兵哨所. 新崗哨自1993年起成為德國聯邦共和國的中央戰爭與暴政受害者紀念館, 現在裡面只有一件雕像--"母親與死去的兒子"(Käthe Kollwitz). 裡面的氣氛很嚴肅, 當時很多人站在裡面安靜觀看, 甚至陷入沉思, 我就不好意思在裡面拍照了.  

柏林王宮(Berliner Schloss)也稱為城市王宮(Stadtschloss)天看到的外觀有一部分是按照歷史原貌重建的, 裡面卻是一座現代文化中心, 正式文化場館名稱是洪堡論壇(Humboldt Forum). 

柏林王宮建於1443年, 原本是霍亨索倫王朝(House of Hohenzollern)長期的居所. 1945年柏林王宮在二戰期間遭到大火嚴重破壞, 戰爭結束後, 東德政府決定在1950年拆除王宮廢墟. 2002年, 德國聯邦議院決定重建王宮的部分巴洛克式外牆, 工程於2013年開始動工, 2020年洪堡論壇開放, 成為一座文化與科學中心, 並且設有展覽空間. 

貫穿柏林市區的施普雷河(Spree). 

舊博物館(Altes Museum)位於博物館島(Museum Island), 是柏林第一座公共博物館, 也是由建築師申克爾(Karl Friedrich Schinkel)設計, 同樣是希臘神殿風格, 只是這次使用的是愛奧尼式柱 (Ionic Columns), 蓋好後於1830年開放. 當時普魯士國王腓特烈・威廉三世(Friedrich Wilhelm III)認為藝術與知識不只是王室的私人收藏, 應該成為公眾可以接觸的文化資產, 所以在此讓一般民眾參觀王室收藏的藝術品. 舊博物館是博物館島最早建立的博物館建築, 後來周圍陸續出現新博物館, 舊國家美術館等文化機構, 逐漸形成今天的博物館群. 整個博物館島於1999年列入世界文化遺產. 現在舊博物館主要展示古希臘, 古羅馬的藝術品與考古文物. 

柏林大教堂(Berliner Dom)是柏林最醒目的地標, 也是普魯士王朝權力, 宗教信仰與藝術的象徵. 德國皇帝威廉二世(Wilhelm II)下令興建的新教大教堂, 於1894年動工, 1905年落成. 當時德意志帝國正處於國力擴張的時期, 威廉二世希望打造一座足以展現帝國地位的宏偉教堂.

可能是因為來到柏林時天氣已進入深秋的寒意, 幾天在這裡不僅感到氣溫日日下降也已吹起寒風, 又或是柏林沉重的歷史跟分裂, 總有點充滿滄桑的感覺. 但是另一方面, 柏林的都市建設現今發達, 交通也便利, 算是一個很值得拜訪的都市. 畢竟這裡曾見證普魯士王朝的輝煌, 經歷納粹統治, 世界大戰的摧毀, 以及冷戰時期的分裂, 許多建築歷經毀壞與重建, 許多街道也曾被一道圍牆隔開又復合. 走在今天的柏林可以感受到古典與現代, 記憶與新生交織並存. 這座城市的歷史滄桑並沒有隨著時間遠去, 而是以不同的形式留在城市的角落, 但是即使經歷苦難, 這座城市始終努力走向未來. 

P.S. 晚上的柏林大教堂, 在月光跟燈光的照耀下更顯莊嚴神秘. 

波蘭: 維利奇卡鹽礦 (Wieliczka Salt Mine)

距離克拉科夫(Kraków)市中心約15公里的維利奇卡鹽礦(Wieliczka Salt Mine)也是個不容錯過的景點. 超過 700年歷史的鹽礦自13世紀中期開始開採, 直到1964年停止不再直接開鑿岩鹽礦層, 在1978年更成為首批列入聯合國世界文化遺產(UNESCO World Heritage Site), 到了1996年6月30日則是完全停止商業採礦. 這個鹽礦令人驚奇的是整座鹽礦裡面縱橫交錯如同一座地下迷宮, 必須有導覽員帶下去參觀, 所以必須先上網選時間跟解說的語言來訂票. 

到了集合地點後導覽員會帶著大家走下樓梯,  一直走一直走... 感覺永無止境的樓梯一圈一圈往下,  最後到了地下64公尺處才開始了真正的導覽.

維利奇卡簡單的歷史大約發生在13世紀中葉, 當地人開始開採地下岩鹽. 當時鹽不像今天隨手可得, 而且是保存食物的重要資源, 因此鹽又被稱為"白色黃金". 這裡的鹽礦為波蘭王室帶來了龐大的財富也支撐了中世紀波蘭王國的發展. 之後七百多年, 礦工逐漸向地下開鑿, 形成了超過300公里長的地下坑道, 最深處約327公尺(!!), 以及數千個大小不同的坑洞與採礦空間. 目前遊客參觀其中約3公里. 

鹽礦裡的鹽並不是白色的, 而事實上地下大部分看到的鹽都不是我們熟悉的白色食鹽, 而是經過數百萬年形成的岩鹽, 因為含有不同的礦物質所以呈現各種不同的顏色. 最常看到的顏色是灰色或深灰色的, 因為岩鹽中混有黏土, 泥質, 或石膏等天然沉積物. 但有些純度較高的岩鹽則呈現白色或近乎透明. 少數岩壁看起來幾乎是黑色, 主要是因為含有較多有機物或其他礦物雜質. 

這裡已經可以看到整個牆面都是鹽, 導覽員還說不相信的人可以舔一下就知道了... 😂

這裡展示從17世紀保存至今的"薩克森馬力絞盤"(Saxon Horse Gin). 在蒸汽機和電力發明之前, 礦坑裡所有重物都必須靠人力或馬匹搬運, 而礦工利用這種大型木製機械來運送岩鹽, 工具, 礦工, 物資, 甚至抽取地下積水, 可以想成是幾百年前的升降機. 整台機器中央有一根巨大的垂直木軸, 利用馬沿著圓形軌道走而帶動木軸旋轉, 木軸纏繞麻繩利用了齒輪與滑輪原理, 一匹馬就能拉起非常重的貨物. 

話說維利奇卡曾經有數十匹礦坑馬長期生活在地下, 有些馬待到退休時才回到地面, 有些甚至終老於地下, 直到20世紀初電力與機械設備普及, 才逐漸不用礦坑馬來工作. 導覽員說雖然以現代人的眼光來看鹽礦的工作很艱苦, 但是當時礦坑的條件其實不差, 冬暖夏涼, 礦場管理相對完善. 因為是鹽礦所以空氣沒有什麼汙染, 也不像煤礦工人容易得到肺部的疾病. 礦工享有一些優於一般農民的待遇, 例如固定薪資, 專業技術地位, 王室保護, 醫療與宗教照顧, 而且技術可世代傳承. 而馬在這邊工作也有穩定的食物跟休息, 因為馬是非常珍貴的資產, 還有專人妥善的照料. 當然一些職業傷害還是不可避免的, 例如意外的坑道坍塌或重物掉落, 或長時間搬運重物造成身體傷害, 而馬匹因為長時間在地下工作以後上來對於陽光不適應. 但不論如何, 當時在維利奇卡工作是一份相對穩定以及受尊敬的職業. 

白色或近乎透明的岩鹽會用來製作鹽雕, 因為鹽晶會反射燈光, 看起來有如水晶一般晶晶亮亮. 就像這座波蘭最偉大的科學家--尼古拉·哥白尼(Nicolaus Copernicus)的鹽雕就在燈光反射下閃閃發光. 這座雕像位於"哥白尼廳"(Nicolaus Copernicus Chamber), 是維利奇卡鹽礦其中一個大型坑洞. 會被命名為"哥白尼廳"是因為在1493年時, 年僅20歲的哥白尼曾造訪維利奇卡鹽礦, 當時他還只是個對數學, 天文與自然科學充滿興趣的克拉科夫大學(現在改名為亞捷隆大學"Uniwersytet Jagielloński")的學生. 

維利奇卡鹽礦中很多地方都可以看到鹽花(salt efflorescence). 這些看起來像灰塵或石灰的東西是鹽分先溶解在少量地下水中, 然後從岩壁中慢慢析出, 水分蒸發後形成霜狀的結晶就是鹽花. 

這是聖安東尼小教堂(Kaplica św. Antoniego)的入口, 可是我沒有印象我在裡面看到什麼...抑或是當時沒有開放?  😕

維利奇卡鹽礦最著名的故事是聖金加公主(Saint Kinga)的傳說--在13世紀, 匈牙利國王貝拉四世(Béla IV)的女兒金加公主(Kinga)即將嫁給波蘭國王博列斯瓦夫五世(Bolesław V the Chaste), 而當時匈牙利盛產鹽, 波蘭卻卻沒有鹽, 因此她希望能送鹽給波蘭當禮物. 要離開匈牙利的時候, 金加來到匈牙利的一座鹽礦, 將自己的訂婚戒指丟入礦坑中, 祈求上帝能把鹽帶到波蘭. 抵達波蘭後, 她命人在維利奇卡開始挖掘新的礦井, 當礦工鑿開第一塊岩鹽時, 居然發現裡面包著金加投入匈牙利鹽礦的那一枚戒指, 維利奇卡鹽礦因此誕生, 金加公主也成為鹽礦工人的守護聖人. 

雅諾維采廳(Janowice Chamber)可以看到真人大小的鹽雕來展示的聖金加丟戒指的傳說. 

這個坑洞在17世紀曾發生火災, 木頭支架遭到燒毀, 因此後來被稱為"燒焦坑室"(Burned Chamber, 波蘭文: Spalone), 提醒人們當年礦坑工作的危險. 在"燒焦坑室"裡展示出的鹽雕是被稱為"懺悔者"(Penitents, 波蘭文: Pokutnicy)的特殊礦工, 他們在沒有現代安全設備的年代, 穿著浸濕的衣服匍匐在坑道地面, 專門負責用附有長竿的火把燃燒坑道頂部聚積的甲烷來為其他礦工排除致命危險. 這組雕像是對那些默默守護同伴的礦工們最深的致敬. 

有人想舔一口試試牆壁鹹不鹹嗎?😏

卡齊米日三世大帝坑室(Casimir the Great Chamber)有個波蘭國王卡齊米日三世(Kazimierz III Wielki)的鹽雕. 他在十四世紀時制定了完整的"鹽礦法", 改善採礦制度並且讓鹽礦成為波蘭王室最重要的財源. 

卡齊米日三世大帝坑室裡的一大片木造結構是當年礦工留下來的木製坑道支撐系統. 維利奇卡鹽礦雖然主要是岩鹽, 但岩層仍會因時間慢慢變形, 因此幾百年來礦工都利用原木樑柱及木框架來支撐整個坑室. 令人驚奇的是, 由於地下空氣乾燥且含有大量鹽分, 木材幾乎不會腐爛, 所以今天看到的許多木頭結構已有數百年歷史. 

走在鹽礦裡, 一層又一層延綿不斷的木製階梯向地底深處延伸, 讓我有種置身另一個世界的不真實感, 也讓我慢慢理解數百年前礦工每天就是這樣在幽暗的坑道中來回穿梭來開採珍貴的岩鹽. 除了礦工之外, 礦坑能夠運作還需要許多默默付出的"幕後英雄", 像是搭建木製支架與階梯的工匠, 照顧地下工作馬匹的工人, 以及負責運輸, 排水和維護坑道安全的工作人員. 看著眼前巨大的木造結構與深不見底的坑道, 也讓人不禁想像他們每天面對坍方, 積水, 瓦斯等潛在危險, 是在多麼艱困的環境中工作. 😕

這個小池子裡是"飽和鹽水", 就是指已經溶解到極限的鹽水, 水中無法再溶解更多鹽. 一般海水的鹽度約為3.5%, 但維利奇卡礦坑內部分鹽水的鹽度可達26%左右, 已接近食鹽在常溫下的溶解極限, 因此稱為"飽和鹽水". 

飽和鹽水對礦工來說是一種潛在危險, 因為這代表地下水正在滲入礦坑, 岩鹽會持續被溶解, 坑道可能逐漸變薄, 長久下來甚至可能造成坍塌. 因此礦工都會密切監測滲水, 一旦發現新的水源就會想辦法排水或封住裂縫. 

地下101公尺深處的聖金加教堂(St. Kinga's Chapel)是維利奇卡鹽礦裡最大的教堂. 室內吊了許多華麗的大吊燈. 

整座教堂長約54公尺, 寬18公尺, 高12公尺, 面積接近1,000平方公尺, 規模令人震撼!

最令人嘆為觀止的是幾乎所有看得到的東西都是鹽做的(!!), 包括直接由整塊岩鹽雕刻而成的地板, 祭壇, 浮雕, 聖像, 階梯, 牆壁, 還有水晶吊燈. 

聖金加教堂是歷代礦工利用工作之餘, 一點一滴雕刻完成, 最早於1896年完工. 

祭壇中央供奉著"聖金加"(St. Kinga)雕像. 

華麗的吊燈--木製的框架跟乍看之下像玻璃水晶的吊飾其實是利用鹽晶加工製成(!!), 經過特殊處理後就像玻璃水晶能折射出柔和的光線. 

聖金加教堂至今仍會舉辦彌撒, 婚禮, 古典音樂會, 宗教慶典. 

由於地下空間回音效果極佳, 這裡也是波蘭相當受歡迎的音樂演出場地. 

在通往聖金加教堂的階梯旁有著一個手提礦燈的礦工鹽雕, 數百年前無數礦工每天提著微弱的燈光在休息時間一刀一鑿創造出這個教堂, 也雕刻出這尊小小的雕像. 我覺得這個雕像很有意義, 有點像是礦工的守護精靈提著小燈照亮前方的路, 現在看起來也成了對這些礦工最好的致敬. 😉

巴拉茨坑室(Komora Barącza)有一座飽和鹽水湖(brine lake), 這個湖並不是天然的, 而是坑室停止開採後底部蓄積了飽和鹽水形成的. 這個坑室以採礦工程師埃拉茲姆·巴拉茨命名. 他是維利奇卡鹽礦總監, 除了繪製了許多地下坑道地圖, 也協助推動聖金加教堂的建設, 甚至親自設計部分裝飾. 另外他也積極向世界推廣維利奇卡鹽礦, 並且參加1900年巴黎世界博覽會, 讓更多人認識這座鹽礦. 

湖面上方修建的木棧道是後來為了遊客可以參觀而建. 

翠綠色的鹽湖靜靜躺在坑室中央, 幾乎沒有一絲波紋的湖面映照著四周的岩壁與木造結構, 彷彿時間在這裡停止流動, 散發著一種空靈而神祕的氛圍, 讓人感覺彷彿闖進了另一個世界. 😊

米哈沃維采廳(Michałowice Chamber)是維利奇卡鹽礦中最壯觀的空間, 高達35公尺, 相當於十層樓高(!!). 站在坑底抬頭望去, 只見四周大量巨大的木製支架層層交錯, 支撐著整座坑室, 抵抗鹽層長年緩慢變形所造成的壓力, 讓人感受到當年礦工開採時的巨大工程規模.  

米哈沃維采廳坑室隔壁還有個大型空間, 現在常舉辦音樂會, 宴會, 企業活動. 這裡有個現代的鹽雕, 這是為了紀念礦工數百年來對維利奇卡鹽礦的貢獻而設立的紀念雕像. 

有個像黑色鏡子般的鹽水湖的坑室是"魏瑪坑室"(Weimar Chamber), 名字來自德國城市"魏瑪"(Weimar), 這裡原本也是一個採鹽後留下的大型地下採掘空間. 湖邊有一個雕像是"斯卡爾布尼克"(Skarbnik), 他是鹽礦守護精靈. 在波蘭礦工傳說中"斯卡爾布尼克"會守護鹽礦的財富與自然資源, 以及保護礦工安全. 這尊雕像由鹽礦雕刻家史坦尼斯瓦夫·阿尼奧爾(Stanisław Anioł)創作, 曾經代表維利奇卡鹽礦參加2000年德國漢諾威EXPO世界博覽會, 之後安置在魏瑪坑室的鹽湖旁. 

畢蘇斯基坑室(Józef Piłsudski Chamber)裡的約瑟夫·畢蘇斯基(Józef Piłsudski)鹽雕. 約瑟夫·畢蘇斯基是波蘭第二共和國(Second Polish Republic)的建立者之一, 也是第一次世界大戰後波蘭重新獨立的重要領袖, 後來擔任波蘭國家元首及軍事領袖. 

約瑟夫·畢蘇斯基洞穴(Józef Piłsudski Grotto)是畢蘇斯基坑室裡的一個特殊景觀, 它是由兩個相連的地下空間組成, 中間有通道連接, 所以稱為"雙生洞穴"(Twin Grotto). 這裡已經約130公尺深了...😮

後來來到了斯坦尼斯瓦夫·斯塔希茨坑室(Stanisław Staszic Chamber), 這裡有斯坦尼斯瓦夫·斯塔希茨(Stanisław Staszic)的半身像, 他是波蘭啟蒙時代的重要學者, 地質學家, 礦業改革家和政治思想家. 

在這個寬敞的坑室裡有設置了一些天然岩鹽與鹽晶的展示櫃, 介紹維利奇卡鹽礦中不同種類, 不同顏色, 不同結晶型態的岩鹽. 

部分岩鹽因含有微量礦物, 在燈光照射下會呈現淡綠色或墨綠色, 地下鹽湖周圍尤其容易看到這種色澤. 

導覽在到達斯坦尼斯瓦夫·斯塔希茨坑室時結束, 而在斯坦尼斯瓦夫·斯塔希茨坑室附近有個展示了一群"斯卡爾布尼克"(Skarbnik)鹽雕的坑室. 相信這群善良精靈守護了礦工, 也看守了維利奇卡鹽礦珍貴的鹽礦資源.  

在維利奇卡鹽礦可以在地下125公尺的餐廳Karczma Górnicza用餐, 供應傳統波蘭料理. 在紀念品店有鹽燈跟加了岩鹽的護膚用品, 還有一些有趣的小東西可以買, 我就買了個用維利奇卡鹽礦裡的岩鹽做成的磁鐵. 

接著繼續往下走, 就可搭電梯回地面上, 這裡已經來到了地下135公尺... 還好可以搭電梯上樓, 應該不會有人想要用走上去的吧... 😅

接著就搭了有著柵欄門的電梯回到地面. 電梯超乎我想像得快, 上去的時候還有陣陣風吹進來. 

維利奇卡鹽礦真的是一趟與眾不同的旅程. 在走進地下百餘公尺深的鹽礦之前, 很難想像數百年前的礦工竟然每天都在這樣幽暗而艱困的環境中工作. 經過七百多年的開採, 這裡不僅擁有綿延數百公里的坑道, 還開鑿出教堂及各式各樣的空間, 令人驚嘆人類的智慧與毅力. 最讓我印象深刻的是精美的鹽雕藝術, 以及整個牆壁, 地板, 階梯都是鹽岩, 置身其中感覺十分新奇. 

這趟旅程不只是欣賞地下奇景, 更讓我對礦工們的辛勞與勇氣多了一份敬佩, 這座歷經數百年歲月所留下的鹽礦奇景被列為世界文化遺產真是當之無愧. 這絕對是來到波蘭最值得安排的行程之一. 

P.S. 參觀維利奇卡鹽礦的票須上網先買, 有兩種路線--一種是"觀光客路線", 提供較多國語言導覽(但是沒中文), 一種是"礦工路線", 只提供波蘭文跟英文導覽. 我選的是"觀光客路線". 在訂票時必須選好自己需要的語言然後再看可選擇的時段. 也必須準時到達, 如果遲到了導覽員可是不等人的.